Mejores relojes para correr: cuál necesitas de verdad

Te lo digo de entrada: casi todo el mundo compra más reloj del que necesita. Y luego usa tres funciones.

Así que antes de mirar modelos, vamos a ver qué necesitas de verdad, que igual te ahorro el disgusto de comprar mal. Si tienes prisa, la tabla de abajo te lo resume en diez segundos.

¿Qué haces cuando corres?

Sé sincero contigo mismo un momento:

• Salgo a correr y quiero saber cuánto y a qué ritmo. Con un reloj de gama de entrada vas sobradísimo. En serio.
• Sigo un plan y entreno por pulsaciones o por ritmos. Aquí sí compensa subir de gama, porque necesitas métricas de carga y buena precisión.
• Corro por monte y me pierdo. Entonces quieres mapas, y eso ya está en la gama alta.
• Compito buscando marca. Vas a querer lo mejor, y lo sabes.

La mayoría de la gente está en el primer grupo y se compra el del cuarto. Sin acritud, triloco: yo también lo he hecho.

Y si estás en el segundo, el reloj es lo de menos: lo que decide son las sesiones que haces. Te puede interesar la sección de entrenamiento de carrera a pie, que es donde están las series, los ritmos y la técnica que luego vas a medir con esto.

Si es tu primer reloj, esto es lo único que necesitas

Todas las comparativas te hablan de VO2 máx, carga aguda, estado de entrenamiento y tiempo de recuperación. Nada de eso te va a servir el primer año. Un reloj para empezar necesita exactamente tres cosas:

GPS que agarre rápido y mida bien. Salir de casa y esperar dos minutos a que pille señal es la forma más rápida de acabar odiando un reloj.

Pulso en la muñeca. No es tan preciso como una banda, y para empezar sobra.

Batería que aguante la semana. Un reloj que hay que cargar cada dos días acaba en el cajón. Así de simple.

Con esas tres tienes reloj para tres años. Y fíjate en lo que no está: mapas, música, pagos, potencia de carrera, oxígeno en sangre… Todo eso es precioso y todo eso se paga.

Piénsalo como comprar un coche para aprender a conducir. Lo que necesitas es que arranque, frene y sea fácil de aparcar. El techo solar y los siete modos de conducción los vas a valorar dentro de unos años, si es que llegas a usarlos.

De todo lo que enseña la pantalla, al principio solo vas a mirar tres datos: el ritmo, para aprender a no salir disparado; la distancia, para ver que semana a semana puedes más; y el pulso, sobre todo para comprobar que tus días fáciles son fáciles de verdad. Te puede interesar cómo se leen esos números en entender los datos de tu reloj de correr.

¿Todavía no sales ni un día? Entonces el reloj puede esperar un mes. Lo que te hace falta es un plan, y el de empezar a correr desde cero te enseña una semana entera, con cuánto andar y cuánto trotar cada día.

¿Y los COROS, que llega mucha gente preguntando?

Conviene aclararlo antes de meternos con la lista, porque con esto hay bastante ruido. El Pace 3, que fue durante dos años el reloj que todos recomendábamos para empezar, está agotado. Así que ese ni lo mires.

Lo que sí se compra hoy es el Pace 4, y por eso lo tienes ahí abajo. La marca no se ha ido a ninguna parte, sencillamente ha pasado lo de siempre: el modelo viejo se agota justo cuando entra el nuevo y durante unos meses parece que se los ha tragado la tierra.

¿Y qué hace distinto un COROS? Dos cosas que notas el primer día: pesa 32 gramos con la correa de nailon y aguanta 19 días de uso diario entrenando y durmiendo con él encima. Es la diferencia entre llevar una pulsera de tela y llevar un reloj de buceo, y además cargarlo deja de ser la rutina de cada domingo para convertirse en un recado que haces cada tres semanas.

Un aviso antes de que te lances a por él por el número de la batería. Ahí hay trampa.

La autonomía que anuncian, y la columna que la desmonta

Fíjate en la columna de la derecha, que ahí está toda la gracia del asunto. Cada fabricante publica sus horas en el modo que mejor le sale a él, y después vamos nosotros y las comparamos de frente como si midieran lo mismo, cuando no lo miden ni de lejos.

Es como comparar el consumo de dos coches cuando uno lo mide por autopista y el otro por ciudad. Los dos números son verdad, los dos vienen del fabricante, y ninguno de los dos te sirve para decidir.

El número que tienes que mirar es el de horas con GPS, y ajustado a tu salida más larga del año:

• Corres una hora, tres o cuatro días por semana. Con 15-20 horas de GPS te sobra. Cargas cada dos semanas y listo.
• Preparas un maratón. Busca 20-25 horas de GPS, para no ir con la duda en la tirada larga.
• Haces trail largo. Aquí sí: 30-40 horas en modo normal, no en modo ahorro.
• Ultras de más de un día. Modo ahorro obligatorio, y una batería externa en la mochila.

¿Y qué se come la batería? Sobre todo la pantalla siempre encendida, que en un AMOLED puede dejar la autonomía en la mitad. Detrás van el GPS de doble frecuencia y la música. Quita la pantalla fija y activa la doble frecuencia solo cuando te haga falta. Son los dos ajustes que más rinden, triloco.

Cinco relojes, de menos a más

¿Y el Fenix? Es el todoterreno de Garmin, y a finales de agosto salió el Fenix 9. Pero para correr, el 970 ya trae mapas y doble frecuencia, pesa menos y cuesta bastante menos. El Fenix tiene sentido si además haces montaña larga o buceas; si solo corres, no.

Las tres funciones que sí valen la pena

GPS de doble frecuencia (o multibanda). Es la mejora más real de los últimos años. Con edificios altos o bosque cerrado, la diferencia se ve en el mapa: la línea va por la calle y no por dentro de los edificios. Si corres siempre en descampado, te da igual.

Pantalla AMOLED. Se lee muchísimo mejor que las antiguas, sobre todo de noche o con gafas de sol. Ya la llevan hasta los de entrada, así que esto ha dejado de ser motivo para gastar más.

Mapas. Solo si haces monte o viajas y corres en sitios nuevos. En ciudad no los vas a abrir jamás. Te puede interesar, si lo tuyo es el monte, la guía de relojes para correr por montaña.

Y las que no

Aquí voy a contracorriente, y me da igual.

El pulso de muñeca no sustituye a una banda pectoral. Ha mejorado un montón, pero en cambios de ritmo llega tarde y nadando es directamente malo. Una banda pectoral de las sencillas con un reloj modesto te da mejor dato que el reloj más completo del catálogo sin banda. Si vas a entrenar por pulsaciones en serio, cómprala antes que subir de gama.

El VO2 máx que te calcula vale para ver tendencias, no como medición. Te puede interesar qué es el VO2 máx exactamente, porque hay bastante lío con ese número.

Los planes de entrenamiento que traen dentro son genéricos y no saben nada de tu vida ni de tu objetivo. Si quieres un plan de verdad, aquí te digo cuál te encaja en cuatro preguntas.

Las notificaciones del móvil, si eres de los que corre para desconectar. Que cada uno sabrá.

Dos cosas prácticas

La correa y el tamaño de la caja importan más de lo que parece. Un reloj que baila en la muñeca da peor pulso, y uno que roza acabas no poniéndotelo. Si tienes poca muñeca, mira las cajas pequeñas: casi todos los modelos tienen versión de 42 mm.

El modelo anterior suele ser una ganga. Cuando sale uno nuevo, el de la temporada pasada baja de precio y hace el 95 % de lo mismo. Mira siempre el precio de los dos antes de decidir.

Si además haces triatlón

Entonces necesitas modo multideporte, que no todos traen. Te puede interesar la comparativa específica de relojes para triatlón, donde entro en eso.

¿Y si el presupuesto es lo que manda? Tienes otra lista con los relojes para correr baratos que de verdad merecen la pena.

¿Y si ya tienes uno de hace años que funciona? Piénsatelo. Lo que ha mejorado de verdad es la pantalla y el GPS; el resto es refinamiento. Que un reloj sea viejo no significa que te esté frenando.

¡Nos vemos en los entrenos!