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Mi primera bici: ¿nueva o de segunda mano?

Mi primera bici fue una mountain bike de acero de segunda mano y con ella hice mi primera temporada. Aquí tienes qué mirar antes de comprar, y en qué se gasta de verdad el dinero.

Actualizado el El Último Triatleta · publicado originalmente en · 6 min de lectura

Mi primera bici fue una mountain bike de acero que compré de segunda mano por anuncio, con las cubiertas de tacos gastadas y un cambio que solo entraba bien en cinco de las marchas. Con esa hice unos cuantos meses de entrenamiento y alguna carrera. Y me fue bien, de verdad que me fue bien. Todavía me acuerdo del ruido que hacía la cadena en el plato pequeño.

Si es tu primer triatlón, cómprate una bici de carretera usada y no le des más vueltas. Ahí está la respuesta. Ahora te cuento por qué, y qué hay que mirar antes de soltar el dinero, que es donde de verdad se gana o se pierde.

Lo primero que tienes que decidir no es el material ni la marca. Es cuánto compromiso tienes con esto. Si estás en el punto de «voy a hacer un triatlón a ver qué tal», comprar una máquina es tirar el dinero. No porque no la vayas a disfrutar, sino porque todavía no sabes qué necesitas. Vas a descubrir en los primeros meses si te gusta más la bici o correr, y si vas a quedarte en los sprints o te va a dar por el medio Ironman, y esas dos respuestas cambian por completo qué bici te conviene. Una usada te deja aprender eso sin hipotecarte. Además se revende casi por lo mismo que la compraste.

Ahora, comprar usado tiene su parte de riesgo, así que vete con una lista. Mira la transmisión: si los dientes de los platos y los piñones están afilados como sierras, eso es un juego entero a estrenar. Coge la rueda por arriba y muévela de lado a lado buscando holgura en los bujes, y haz lo mismo con las bielas y con la dirección. Frena y empuja. ¿Te baila algo? En un cuadro de carbono pasa la mano por las vainas y por la zona de la dirección buscando grietas o zonas que suenen distinto al darles unos golpecitos, porque un carbono golpeado puede estar perfecto por fuera y roto por dentro. Eso no se arregla. En aluminio o en acero lo que buscas son abolladuras y óxido en las uniones. Y si no te ves capaz, ve con alguien que sepa o llévatela a un taller antes de cerrar: te cobran la revisión y te ahorras el disgusto.

¿Y si la quieres nueva? Perfecto también. Pero entonces aprende el truco que uso yo: los modelos del año anterior. Cuando llega la temporada nueva, las tiendas necesitan sacar del almacén lo que les queda del año pasado, y cuanto más grande es la tienda más prisa tiene por hacer hueco. La bici que tengo ahora la compré así. Nueva de fábrica, de la temporada anterior, y la diferencia con el modelo del año era el color y poco más. Pregunta en las tiendas de tu ciudad qué liquidaciones tienen, apunta modelos y compara con lo que piden por ese mismo modelo las tiendas grandes de internet. No es una búsqueda de cinco minutos, pero paga muy bien la hora.

De los materiales, en corto. El carbono es ligero, rígido y se moldea en formas aerodinámicas, y ahí está su gracia, aunque un golpe fuerte se lo puede llevar por delante. El aluminio es rígido, aguanta mejor los golpes y sale bastante más asequible: para una primera bici es una elección estupenda y no te va a frenar en nada. El titanio es ligero, durísimo y más elástico, y por eso hay gente que no lo suelta en la vida, pero es material de capricho más que de primera compra. Y el acero pesa. Perdona todo, eso sí.

El siguiente punto es la talla, y este no se negocia. Una bici demasiado grande o demasiado pequeña no se arregla con un cambio de potencia ni bajando el sillín. Es como ponerte unos pantalones dos tallas más largos porque estaban tirados: por mucho que te los subas de cintura siguen sin ser tuyos. Mide tu entrepierna descalzo contra la pared, mira la tabla del fabricante concreto —que no todas las marcas llaman igual a la misma medida— y, si puedes, pruébala antes. Ojo también si eres una persona grande: las ruedas y los componentes ultraligeros tienen límites de peso escritos en la letra pequeña. Ahí no hay opiniones. Del ajuste fino se ocupa el sillín, que es la pieza que más gente sufre en silencio, y lo tengo desmenuzado en sillines de bicicleta.

Queda la pregunta del millón: ¿bici de triatlón o de carretera? Se lo debía a este artículo, porque durante años aquí ponía «ya haré uno sobre las diferencias» y ya está hecho: lo tienes en bici de carretera o de triatlón. La versión corta es que la de triatlón te coloca más adelantado y con los brazos apoyados, lo que te hace más aerodinámico y te descansa la espalda en distancias largas, y que la de carretera es más manejable, más versátil y te sirve para salir con gente.

Y aquí hay que corregir algo que se ha repetido mucho, empezando por este mismo artículo: no es verdad que en corta distancia no puedas usar bici de triatlón. Lo que manda no es la distancia, es si en esa prueba está permitido ir a rueda. El Reglamento de Competiciones de la FETRI, edición de 2026, lo deja escrito en el apartado de manillares: en las competiciones donde el drafting está permitido solo se admiten manillares de curva tradicional y no se permite ningún tipo de acople ni apoyabrazos, mientras que en las competiciones donde el drafting no está permitido sí se admiten manillares y acoples, siempre que no sobresalgan del borde delantero de la rueda. Hay sprints con drafting y sprints sin él. Así que la pregunta que le tienes que hacer al organizador no es «¿esto es corta o larga?», sino «¿aquí se puede ir a rueda?».

Y hay algo que casi nadie mete en las cuentas, triloco: la bici no viene sola. Necesitas casco sí o sí, pedales automáticos y calas si vas a ir en serio, luces si sales cuando hay poca luz, un candado si la vas a dejar en la calle, un inflador de pie en casa y cuatro herramientas para no volver andando. Eso es lo que compensa comprar nuevo aunque la bici sea usada, porque es material que dura años y que se mueve entre bicis. Aquí va lo que llevo yo.

ModeloPara quién es
Crank Brothers M17mi elecciónPara llevar en el maillot o en la bolsa de sillín y no volver andando por un tornillo suelto.
Topeak JoeBlow Sport DigitalPara hinchar en casa antes de salir, que es donde de verdad se hincha una bici.
Lezyne Strip Drive ProPara que te vean por detrás en las salidas que empiezan o acaban con poca luz.
Abus BordoPara dejarla un rato en la calle sin que se te vaya el estómago.
Crank Brothers M17

Crank Brothers M17

mi elección

Para llevar en el maillot o en la bolsa de sillín y no volver andando por un tornillo suelto.

Lo que hace bien

  • Cubre casi todas las medidas que te vas a encontrar en la carretera
  • Las herramientas quedan firmes cuando aprietas, que en las multiherramientas baratas es donde fallan

Lo que no

  • Con las llaves más pequeñas el brazo es corto y cuesta hacer fuerza
  • No lleva tronchacadenas, así que una cadena rota se queda rota
Ver precio en Amazon
Topeak JoeBlow Sport Digital

Topeak JoeBlow Sport Digital

Para hinchar en casa antes de salir, que es donde de verdad se hincha una bici.

Lo que hace bien

  • Manómetro digital: dejas de adivinar la presión apretando la cubierta con el pulgar
  • El cabezal sirve para válvula fina y gruesa sin cambiar piezas
  • Base ancha y estable, no se te mueve al bombear

Lo que no

  • Es voluminoso y necesita su hueco en el trastero: no es una bomba de viaje
  • La lectura digital necesita pila y en las presiones muy bajas es menos fina que un manómetro analógico grande
Ver precio en Amazon

Lezyne Strip Drive Pro

Para que te vean por detrás en las salidas que empiezan o acaban con poca luz.

Lo que hace bien

  • Se ve bien de día en modo destello, que es cuando más atropellos hay
  • Carga por USB y aguanta varias salidas sin enchufarla
  • La goma de sujeción vale para tija redonda y para tija aero

Lo que no

  • En el modo más potente la autonomía cae mucho
  • La goma se reseca con los meses y conviene tener un recambio antes de que se rompa en marcha
Ver precio en Amazon
Abus Bordo

Abus Bordo

Para dejarla un rato en la calle sin que se te vaya el estómago.

Lo que hace bien

  • Se pliega y va en un soporte del cuadro, no en la mochila
  • Las pletinas de acero cuestan mucho más de cortar que un cable

Lo que no

  • Pesa lo suyo y se nota al pedalear
  • Plegado ocupa bastante y no cabe en cualquier hueco del cuadro pequeño
Ver precio en Amazon

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Con eso y una bici honesta ya tienes por dónde empezar. Te puede interesar la mega guía de ciclismo para triatlón, donde está el orden en que conviene gastarse el dinero, y si vas de cero del todo, la guía para tu primer triatlón.

Y no esperes a tener la bici buena para empezar a montar. Los meses que pasé con aquella mountain bike de acero valen exactamente lo mismo en las piernas que si los hubiera pasado con carbono. ¡Nos vemos en los entrenos!

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