Vas a meter la bici en el trastero hasta febrero. Espera. La revisión de fin de temporada son cuatro cosas: lavarla y secarla bien, medir el desgaste de la cadena, mirar frenos y cubiertas, y guardarla con las ruedas hinchadas.
Media hora larga. Y te ahorra la escena de siempre: sacarla en febrero, ver la cadena tomada de óxido y descubrir que lo que iba a ser cambiar una cadena ahora es cambiar la cadena y el casete.
Vamos por orden, que aquí el orden importa más de lo que parece.
Lávala antes de tocar nada
Suena a consejo de madre y es el paso que decide todos los demás. Sobre una bici sucia no se ve nada. Ni un corte en la cubierta, ni una pastilla en las últimas, ni esa mancha de grasa que te está avisando de que un retén se ha rendido.
Agua sin presión, jabón suave y un cepillo. Nada de hidrolimpiadora apuntando a los bujes, a la dirección o al pedalier: meterle presión a un rodamiento es como abrir la ventanilla en el túnel de lavado. Entra agua donde no tiene que entrar y de ahí ya no sale.
Y luego secar de verdad. Trapo primero y un rato al aire después. El agua que se queda dentro de la cadena en septiembre es exactamente el óxido que te encuentras en febrero.
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La cadena decide lo que te va a costar la revisión
Aquí está el dinero, triloco. Y aquí está el error que veo cada otoño, por partida doble: gente que cambia la cadena «por si acaso» y gente que la arrastra dos temporadas seguidas. Pierden los dos.
Primero, una cosa que se dice mal en todas partes: la cadena no se estira. Lo que ocurre es que los bulones y los casquillos se van comiendo por dentro y cada eslabón acaba un pelín más largo de lo que salió de fábrica. Multiplica ese pelín por más de cien eslabones y tienes una cadena que ya no cae donde debe entre los dientes del casete.
Con unos zapatos viejos ocurre esto mismo. El primer mes el pie va donde tiene que ir. Al año la suela se ha deformado y el pie se ha acomodado a esa deformación, así que ponerle de golpe una suela nueva a ese pie es empezar a cojear. Con la cadena y el casete, igual: si aguantas de más, los piñones se acomodan a la cadena gastada y luego ya no tragan una nueva.
Todo esto se mide con un medidor de desgaste, un trozo de metal que cuesta poco y se usa en diez segundos. Los puntos de cambio los publica Park Tool, que fabrica el medidor de referencia, y son estos:
| Tu transmisión | Cambias la cadena cuando el medidor marca |
|---|---|
| 11 y 12 velocidades | 0,5 % |
| De 10 velocidades para abajo | 0,75 % |
| Una sola velocidad o piñón fijo | 1 % |
Y el aviso que acompaña a la tabla, también suyo: rodar pasado ese punto te desgasta antes de tiempo los piñones y los platos. Cambiar una cadena a tiempo sale barato. Cambiar cadena, casete y platos porque nunca la mediste, ya no tanto.
¿Y si el medidor se te cuela hasta el fondo a la primera? Entonces pon cadena nueva y sal a probar. Si patina al apretar en los piñones pequeños, has llegado tarde y el casete se va con ella.
El repaso, de arriba abajo
Con la bici limpia y seca, este es el orden que sigo. Diez minutos bien aprovechados.
| Qué miras | Cómo se mira | Qué significa |
|---|---|---|
| Cubiertas | Rueda girando y la yema del dedo por encima, con cuidado. Buscas cortes, cristalitos clavados y dibujo desaparecido | Si el corte llega a la lona, esa cubierta está para cambiar |
| Frenos | Grosor de la pastilla, superficie del disco o de la llanta, y aprieta la maneta a fondo | Si la maneta llega al manillar hay aire o hay desgaste. Una pastilla al límite en septiembre estará peor en febrero |
| Cables y fundas | Tira del cambio de golpe y suéltalo. Fíjate en si el retorno es perezoso | En una bici de cable, una funda sucia por dentro explica casi todos los cambios que «van raros» |
| Rodamientos | Levanta cada rueda y gírala. Luego mueve el manillar a un lado y a otro y frena mientras balanceas la bici | Un ruido de gravilla o un chasquido en la dirección pide taller, y ahí se acaba lo que puedes hacer tú |
| Tornillería | Repasa con la dinamométrica potencia, tija, portabidones y tornillos de las calas | Las vibraciones van aflojando tornillos por su cuenta, y las calas se mueven sin avisar |
| Ruedas | Gíralas mirando la separación con la pastilla o con la zapata. Si oscila, hay radios flojos | Centrar una rueda es cosa de mecánico, pero detectarlo es cosa tuya |
Y lo de apretar con dinamométrica viene de algo muy concreto. En un cuadro, una tija o una potencia de carbono, pasarse de par aplasta la fibra hasta romperla, y quedarse corto es peor todavía, porque la pieza se mueve y se lima. Es como cerrar el tarro de tomate: hay un punto en el que ya está cerrado, y a partir de ahí lo único que consigues es cargarte la rosca.
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Con qué se hace esto en tu garaje
Lo que hace falta para todo esto cabe en un cajón y te dura años:
| Modelo | Para quién es |
|---|---|
 Park Tool CC-3.2, medidor de desgaste de cadenami elección | El trozo de metal que decide si la revisión te sale barata o cara: te dice si esa cadena aguanta otro invierno. |
 Shimano CN-HG601, cadena de 11 velocidades | El recambio para un grupo de 11 velocidades cuando el medidor ya te ha dicho que toca. |
 LEXIVON LX-191, llave dinamométrica de 2 a 26 Nm | Para volver a apretar potencia, tija, portabidones y calas al par que marca el fabricante, en vez de a ojo. |
 Relaxdays, caballete de taller plegable | Para tener la bici a la altura del pecho y que el repaso deje de ser una postura de castigo en el suelo del garaje. |
Park Tool CC-3.2, medidor de desgaste de cadena
mi elecciónEl trozo de metal que decide si la revisión te sale barata o cara: te dice si esa cadena aguanta otro invierno.
Lo que hace bien
- Marca los dos puntos que usan los fabricantes para dar una cadena por gastada, el 0,5 % y el 0,75 %
- Se apoya sobre la cadena montada y se lee en diez segundos, sin desmontar nada
- Vale de 5 a 12 velocidades, así que no se te queda inútil cuando cambies de grupo
Lo que no
- Es un calibre de sí o no: te dice que has pasado el punto, no cuánto te falta para llegar
- Si lo apoyas torcido o sobre el tramo de cadena que va flojo, la lectura cambia y te hace dudar
- Solo mide la cadena: para saber si el casete se ha ido detrás hay que montar una nueva y salir a probar
Shimano CN-HG601, cadena de 11 velocidades
El recambio para un grupo de 11 velocidades cuando el medidor ya te ha dicho que toca.
Lo que hace bien
- Placas y bulones con tratamiento contra la oxidación, que es justo lo que le pides a una bici que va a pasar el invierno parada
- Trae el eslabón rápido de la casa, así que para cerrarla no hay que remachar nada
- Sirve igual en carretera y en montaña mientras el grupo sea de once
Lo que no
- Es de 11 velocidades y solo de 11: en un grupo de 10 o de 12 no encaja
- Viene larga, y para dejarla en los eslabones de tu bici sí necesitas un tronchacadenas
- Shimano no da su eslabón rápido por reutilizable, así que si lo abres para limpiar cuenta con poner otro
LEXIVON LX-191, llave dinamométrica de 2 a 26 Nm
Para volver a apretar potencia, tija, portabidones y calas al par que marca el fabricante, en vez de a ojo.
Lo que hace bien
- El rango de 2 a 26 Nm cubre casi toda la tornillería de un cuadro, que es donde se aprieta poco y con cuidado
- Las puntas hexagonales y de torx vienen en el maletín, así que no hay que comprar el juego aparte
- El clic se oye y se nota en la mano, y eso es exactamente lo que te frena antes de pasarte
Lo que no
- Es de clic, no digital: no ves el par en una pantalla mientras aprietas, solo sabes cuándo has llegado
- Hay que dejarla en su valor más bajo cada vez que la guardas o el muelle se destempla y pierde precisión
- Se queda corta para el pedalier o para el cierre del casete, que piden bastante más par del que da
Relaxdays, caballete de taller plegable
Para tener la bici a la altura del pecho y que el repaso deje de ser una postura de castigo en el suelo del garaje.
Lo que hace bien
- Sube de unos 110 a 190 cm, así que trabajas de pie y sin doblar la espalda
- La pinza gira 360º y coloca la bici en el ángulo que te venga bien para cada cosa
- Se pliega y se guarda de canto en un rincón cuando no lo usas
Lo que no
- Aguanta unos 30 kg: sobra para una bici de carretera y se queda justo para una eléctrica con la batería puesta
- Es un trípode y pide suelo llano; en un garaje con pendiente se mueve
- La pinza aprieta el tubo, y en un cuadro de carbono eso obliga a sujetar por la tija si no quieres arriesgarte
Aviso: los enlaces y las fotos de producto llevan a Amazon y son de afiliado. Si compras algo a través de ellos, a ti no te cuesta ni un céntimo más y a mí me llega una pequeña comisión que ayuda a mantener esto en pie. No pongo precios a propósito: cambian cada semana y prefiero que veas el de hoy, no el del día que escribí esto.
Con eso, un trapo viejo y paciencia tienes la revisión completa. Lo que queda fuera —centrar una rueda, purgar unos frenos, cambiar un rodamiento de dirección— déjaselo al mecánico. Sale más barato pagarle a él que romper tú una pieza aprendiendo.
Cómo se guarda hasta que vuelvas
Esta parte se la salta casi todo el mundo, y es la que decide en qué estado te encuentras la bici cuando salgan los primeros días buenos.
- Con las ruedas hinchadas, porque una cubierta meses aplastada contra el suelo coge un plano y el flanco lo acusa. Si puedes colgarla de la pared, mejor todavía.
- Con la cadena lubricada, aunque no la vayas a mover en tres meses: esa película de aceite es lo único que la separa de la humedad del ambiente.
- Lejos de la humedad: un trastero que sude en invierno hace más daño que un balcón fresco y seco.
- Si llevas grupo electrónico, cárgale la batería antes de guardarla y acuérdate de ella una vez al mes, que tres meses a cero no le sientan bien a ninguna.
¿Y si tu invierno va por dentro? Entonces la bici del rodillo pide su propio repaso, porque el sudor es salado y se come tornillos, sillín y pintura mucho más rápido que la lluvia. Cuando bajes del rodillo, un trapo por el tubo superior y la potencia, y listo. Te puede interesar la comparativa de rodillos para bicicleta si estás montando el rincón de invierno este año.
Una última cosa y te dejo, triloco. La revisión de fin de temporada no es solo mantenimiento: es una foto. Apunta en el móvil qué has cambiado y en qué fecha, aunque sean tres líneas. El otoño que viene sabrás si esa cadena te ha durado seis meses o dos años, y podrás decidir con datos en vez de a ojo. Y a ojo siempre se cambia tarde.
Yo lo hago el primer sábado que amanece feo, con la radio puesta y sin ninguna prisa. Se tarda lo mismo que en marzo. Lo que cambia es que en marzo lo harías con la primera salida buena esperándote fuera, y entonces las prisas mandan y te saltas medio repaso.
¡Nos vemos en los entrenos!
