Mejores zapatillas de ciclismo para triatlón: cuáles compensan y cuáles no

Hay una cosa que me saca de quicio en este deporte, y la veo cada temporada.

El triatleta que se deja un buen pellizco en unas zapatillas de triatlón para ganar ocho segundos en la T1… y luego pierde cuatro minutos en la bici porque no sabe beber en marcha, no ha probado nunca a montar la zapatilla en el pedal y llega a la transición con los calcetines en la mano sin saber qué hacer con ellos.

Es como ahorrar en la bombilla del pasillo con el aire acondicionado abierto de par en par. Los ocho segundos existen, ojo. Pero mira dónde estás perdiendo los minutos antes de ir a por ellos.

Y del otro bando tampoco me libro: el que dice que las zapatillas de triatlón son «puro marketing». Ni de broma. Son distintas, tienen su motivo, y ahora te cuento cuál. Lo que pasa es que ese motivo no le sirve a todo el mundo.

¿Qué tienen de distinto respecto a unas de carretera?

Menos de lo que el precio da a entender, la verdad es que sí. Tres cosas, y ya:

• Se abren de par en par. La lengüeta y la abertura son mucho más amplias, para que el pie mojado entre a la primera y sin mirar. Un pie mojado en una zapatilla de carretera es como intentar meter el pie en una bota de agua con el calcetín empapado: se queda atascado a mitad y te desesperas.
• Llevan tirador en el talón. Para engancharlas con una goma al cuadro y llevarlas ya montadas en los pedales. Ahí está el ahorro de verdad de tiempo, no en la zapatilla en sí.
• Están hechas para ir sin calcetines. Costuras suaves, forro que no raspa, drenaje en la suela y un tejido que seca rápido. Con una de carretera a pelo acabas con el empeine en carne viva en el kilómetro 30.

¿Y qué NO hacen? No te dan vatios, no te hacen ir más rápido y no compensan una posición mal ajustada. Si tu bici está mal medida, la zapatilla más cara del catálogo no te va a arreglar la rodilla, triloco.

Y una cosa que a nadie le gusta oír: si haces un triatlón al año, tus zapatillas de carretera de siempre con los calcetines puestos te sirven perfectamente. Perderás cuarenta segundos. ¿Te sobra ese dinero para comprar cuarenta segundos? Entonces adelante, y si no, tan tranquilo.

Cinco zapatillas, y para quién es cada una

Verás que no pongo el número de modelo (escribo «Shimano TR5», no «TR501»). Es a propósito: las marcas renumeran cada dos temporadas cambiando cuatro detalles, y si pongo el número aquí, dentro de un año te mando a buscar algo que ya no se fabrica. Con la familia, el enlace te lleva siempre a la que está a la venta.

Y aprovecho para soltarte el truco: cuando sale el modelo nuevo, el anterior se queda tirado de precio y suele ser casi la misma zapatilla. En ciclismo esto pasa muchísimo, porque los cambios entre generaciones son mínimos. Si no te importa el color, ahí está el chollo.

Precios no verás ninguno. Cambian cada semana y un precio caducado en un artículo es la forma más rápida de perder la confianza de quien lo lee. A todas les he sacado sus pegas, que es lo que la marca no te va a contar.

Lo que de verdad te arruina la transición (y no es la zapatilla)

Te lo digo por experiencia y por ver a mucha gente sufrir en la T1:

No haberlo ensayado nunca. Montar la zapatilla en el pedal con gomas, salir descalzo, meter el pie en marcha y abrocharlo pedaleando es una habilidad. No sale sola. Se practica en un parking vacío, y los primeros diez intentos son un desastre. Si no lo has ensayado, el día de la carrera pon las zapatillas en el suelo y póntelas paradas. Se pierden quince segundos y se ganan cero sustos.

El velcro mal orientado. Suena a tontería y no lo es. La correa tiene que abrirse hacia fuera para que el aire no te la vaya soltando y para que puedas tirar de ella sin girar el tobillo. Móntalas bien desde el primer día.

Las calas. Aquí sí que se pierde tiempo y salud. Unas calas colocadas a ojo te destrozan la rodilla en larga distancia y hacen que resbales al enganchar. Te puede interesar lo que cuento sobre cómo elegir pedales y calas y sobre los mejores pedales para triatlón, porque la zapatilla y el pedal son un equipo: comprar una buena y engancharla a un pedal cualquiera es tirar el dinero a medias.

Tres comprobaciones antes de pagar

Pruébatela por la tarde y con el pie hinchado. En bici el pie se inflama menos que corriendo, pero se inflama. Y una zapatilla que aprieta cuatro horas después no la arreglas con nada.

Mira el ancho, no solo la talla. La mayoría de las marcas europeas hacen hormas estrechas. Si al ponerte de pie los dedos te tocan el lateral, esa zapatilla no es tuya por muy bien que esté de precio.

Comprueba que el tirador del talón es sólido, triloco. Vas a tirar de él con fuerza, mojado y con prisa, cientos de veces. Los que son una tirita cosida se arrancan a la primera temporada.

Con eso ya tienes más criterio que el 90 % de la gente que va a comprarlas. Antes de soltar el dinero, échale un ojo a la guía de zapatillas de ciclismo para triatlón, donde entro más a fondo en el tema de las suelas y los cierres, y a la transición en triatlón, que es donde vas a usarlas de verdad. Si eres de los que se lo toma en serio, los tres secretos de la transición valen más que cualquier zapatilla de esta página, y con la calculadora de tiempos de triatlón puedes ver cuánto pesa de verdad la T1 en tu marca final. Spoiler: menos de lo que crees. El resto del equipo lo tienes en material de triatlón.

Ahora vete a un parking vacío y ensáyalo veinte veces, que es gratis y te va a dar más segundos que cualquier compra. ¡Nos vemos en los entrenos!